Поездка в Валь д'Орчу (по-русски говоря, в долину реки Орча)

Необязательно заранее составлять маршрут. И можете отключить GPS. Может быть, вы не попадете туда, куда собирались, но обязательно попадете туда, где красиво. Потому что здесь не бывает по-другому! Вы — в Тоскане.

Первая остановка — Вуонконвенто (Buonconvento). Оказался не просто «по дороге», а буквально «на дороге», да еще и с бесплатной парковкой под самым носом. Трудно проехать мимо! Крепостные стены, опоясывающие город, кажутся какими-то театральными декорациями, нет в них ни мощи, к которой привыкаешь после Вольтерры, Сан Джиминьяно, Монтериджони, ни величественности. Они выглядят не неприступными, а декоративными. Хотя построили их (в тринадцатом веке!) явно не для красоты. 

Как и многие другие города, Буонконвенто обязан своим развитием паломнической тропе виа Франчиджена (о ней тоже будет). А до этого Буонконвенто был рынком при замке Персенна, расположенном неподалеку. Название города в переводе с латинского (bonus conventus) означает «счастливое сообщество» или что-то в этом роде. Но главное, чем знаменит Буонконвенто — здесь в 1313 году скончался император Энрико (Арриго VII). То ли отравленный во время причастия собственным духовником, то ли — и в это верится больше — от приступа малярии, которой заболел во время возвращения с коронации в Риме. Кстати, чтобы составить некое представление о темпах передвижения в те времена, приведу некоторые даты похода: 9 октября 1310 года Арриго выступил в поход из Берна, его сопровождало небольшое войско, а также придворные, прислуга, священники и монахи, всего от 300 до 500 человек. 7 мая 1312 года (!) был коронован в Риме, на обратном пути оказался вовлеченным в распри между гвельфами (сторонники Папской власти) и гибеллинами (сторонники императорской власти), заложил первый камень крепости Поджо Империале (современный Поджибонси) и заболел малярией. Тяготы похода усугубили болезнь, не помогли ни термальные ванны, ни молитвы, и 24 августа 1313 года император скончался в церкви Сан Пьетро, в Буонконвенто. Но мне Буонконветно больше всего запомнился тем, что какая-то старушка бросила нам из окна шоколадку, а потом посетовала, что живет она одна, сын далеко и приезжает редко, и она очень жалеет, что родила всего одного ребенка. 

Чтобы потом устроить привал с видом на Валь-д-Орчу, можно закупить мортаделлы и пекорино в супермаркете через дорогу.

Следующая остановка (она же — цель нашей поездки) идеальный город Пьенца. Впрочем, вы можете поступить иначе и остановиться и в Monteroni d'Arbia (средневековая мельница, больше похожая на крепость, впрочем, это не редкость для 13-14 веков), и в Asciano (башня, церковь, фонтан, дворец, но главное — знаменитые пейзажи — сиенские Крете (то есть глиняные холмы) - очень непривычный для Тосканы ландшафт, но вполне объяснимый геологический феномен: каланки - глубокие овраги эрозионного происхождения и бьянкане - белесые купола, лишенные растительности. И цвет, и отсутствие растительности объясняется большим количеством солей в почве. Даже ко всему привычные оливы здесь не растут. Из-за солей, а не потому, что это охраняемый природный ландшафт, меняющий, как хамелеон, цвета в зависимости от освещения и вызывающий восторги фотографов. Раньше эти похожие на пустыню пустоши не нравились даже путешественникам, что уж говорить о местных крестьянах... Так что остановок может быть сколько угодно! Главное во время заметить местечко на обочине, где можно встать (поэтому не гоните!) и сфотографировать - там такие виды!!!

Пьенца.

Идеальный город, построенный по желанию папы Пия II на месте захолустного местечка Корсиньяно - месте его рождения. Папа говорил так: когда я был Энео Сильвио — никто обо мне и не вспоминал, а с тех пор как я папа — я всем дядя! У меня сам город особых восторгов не вызвал. Да, чуть более «упорядоченный», чем большинство итальянских средневековых городов, с грандиозным дворцом Пикколомини, как будто перенесенным сюда из Флоренции — не по масштабу города такой огромный дворец. 

Но вот панорама... Даже если вы оставите машину далеко от центра, нет, не так — парковаться надо далеко от центра, чтобы не упустить великолепную прогулку с видом на долину реки Орча - Наследие ЮНЕСКО, кстати.

Эта панорама «наполняет сердце и освобождает голову» - чистая правда! Во дворец Пикколомини мы не пошли — там экскурсии по расписанию, и предыдущая только что ушла. Жалею только, что не попали в сад — он является частью дворца, окружен с трех сторон высокими каменными стенами, сплошь увитыми плющом и иначе как через дворец в сад не попадешь. Размеры у него наискромнейшие, простая планировка (Ренессанс!) и главной достопримечательностью сада являются не лавровые деревья, подстриженные в форме зонтиков, не фонтан в центре, а опять-таки великолепный вид на долину.

А вот мнение о Пьенце Павла Муратова: «Пьенца — совершенная сказка в ее прошлом и в настоящем. Гуманистический папа Пий II, он же Эней Сильвий Пикколомини, родился здесь в селении, носившем название Корсиньяно. Мановением папского жезла, не менее чудодейственным, чем если бы то была магическая палочка, он превратил бедное Корсиньяно в великолепную Пьенцу, всю сразу выстроенную одним из верных последователей великого Альберти, флорентийцем Бернардо Росселино. На маленькой пьяцце стоишь здесь среди зданий, которые кватроченто воздвигнуло с такой же мгновенностью, с какой наше время умеет ставить разве только театральные декорации.

Бернардо Росселино окружил свою пьяццу с четырех сторон всем, что было нужно Энею Сильвию: епископством, собором, палаццо Публико и дворцом Пикколомини. На углу этого последнего поставил он прелестный колодец с архитравом на двух колонках, как в Монтепульчано. Но Пьенца в общем не похожа на Монтепульчано, здесь все на пятьдесят лет раньше, все ближе к Флоренции или Сьене, и самый материал построек здесь иной, коричневый, насыщенный золотистостью камень, прерывающийся иногда алым сьенским кирпичом. В архитектуре Бернардо Росселино остается послушным альбертиацем, не избавленным, однако, как все флорентийцы середины 15 века, от готических реминисценций. Фасад палаццо Пикколомини, фасад и план Дуомо, спутанные эклектизмом самого Пия, вмешавшегося в постройку, не принадлежат к числу архитектурных чудес. Но прелестны и гармоничны во дворце Пикколомини двор и в особенности лоджия в три этажа, открывающаяся прямо на исполинский треугольник Монте Амиата, залитый к закату солнца изумительной голубизной.

Не какие-либо отдельности дороже всего в Пиенце. Где еще можно найти такое волшебное в своей целости, в своей сохранности видение подлинного кватроченто? С ощущением, похожим на сон, стоишь на этой «воображаемой», несмотря на всю ее реальность, площадке, проходишь по улице, прорезанной несколькими щелями переулков с именами del Baccio, dell'Amore, вступаешь в собор, где нетронутым золотом сияют старые сиенцы, Маттео, Сано, Веккиетта — какой-то особенно интересный на этот раз. Всматриваясь в подробности зданий, видишь, что здесь уцелело все то, что исчезло везде, кроме вымышленного Пием города, чего не найдешь даже в столь милостиво пощаженной временем Сиене, - каждый герб Пикколомини с пятью полуколоннами, каждая буква коммомеративной надписи, фонари на домах, решетки в окнах, кольца для привязывания лошадей и подставки для факелов в стенах дворцов.

Я не знаю, как можно было бы прожить в Пьенце даже несколько дней. Это не город, но тень города, тем более поразительная и жуткая, пожалуй, чем более сохранно в ней все, из чего слагалось некогда его бытие. Не обязывают ли эти по волшебству воздвигнутые и чудом уцелевшие стены к каким-то нестерпимым чувствованиям и неестественным позам, к какому-то выходу из своего я и из своего века всякого, кто решился бы провести среди них месяц, неделю!

Из Пьенцы можно заехать в Сан Квирико д-Орча (San Quirico d'Orcia) и полюбоваться садом Horti Leonini — образец классического итальянского сада. Формальный Нижний сад окружен стеной и живой изгородью из стриженных каменных дубов. В центре композиции — статуя Козимо III Медичи. Дорожка, симметрично разделившая формальный сад надвое, ведет к лестнице, являющейся границей с «диким» садом. Несколько извилистых дорожек внутри дубовой рощицы ведут к расположенной в центре небольшой лужайке.

Bagno Vignoni. Центральная площадь города.

Ничего рассказывать не буду, кроме того, что здесь Тарковский снимал «Ностальгию». Понимаю, пустой бассейн был необходим Тарковскому в качестве символа. Но мне кажется, что наполненный бассейн гораздо живописнее пустого.