Маршрут: Понте делла Пиа — монастырь Святой Лучии — Торри — Орджа

Наверное, хорошо заранее настроиться на поездку, почитать путеводитель, чтобы знать, куда едешь. Но тогда это будет экскурсия, а я не очень люблю экскурсии, я больше люблю приключения. Вот мы и настроились на приключение: взяли с собой резиновые сапоги и поехали «куда глаза глядят». То есть по Страда Статале номер 73. Сапоги пригодились: у моста Пии (Ponte della Pia) пришлось перейти в брод неглубокую речку Розию. 

По мосту идти побоялись: нет, прочность и надежность средневековых построек не вызывают у меня сомнений, а опоры этого моста стоят со времен римской империи. Просто он без перил и скользкий. И хотя он намного шире, чем кажется издалека, с шустрым ребенком любой мост без огорождений представляет опасность... 

Кроме своего возраста, этот мост знаменит тем, что на нем якобы появляется приведение несчастной вдовы Пии, упомянутой в «Божественной комедии» Данте: "Deh, quando tu sarai tornato al mondo / e riposato della lunga via, / seguitò il terzo spirito al secondo, / ricorditi di me, che son la Pia; / Siena mi fè, disfecemi Maremma:salsi colui che innanellata pria, /disposando, m'avea con la sua gemma". "Deh, quando tu sarai tornato al mondo / e riposato della lunga via, / seguitò il terzo spirito al secondo, / ricorditi di me, che son la Pia; / Siena mi fè, disfecemi Maremma:salsi colui che innanellata pria, /disposando, m'avea con la sua gemma". Согласно легенде, она была вынуждена (по династическим соображениям) вступить в брак с неким Нелло дей Паннокьески, а дальше у этой истории с десяток неподтвержденных финалов, все печальные, что явствует и из «Божественной коммедии». По изрытой кабанами тропинке (опять резиновые сапоги пригодились!) добрались до развалин монастыря Святой Лучии (это потому, что пошли налево, а если бы пошли направо — то попали бы в замок Спанокки, сейчас там гостиница. По-моему, одно из самых глухих и заброшенных уголков Тосканы). Из зарослей вспорхнула птица, напугав. Заманчиво было бы подняться по лестнице (дверь-то открыта), но все-таки страшно — развалины ведь, а ну как рухнут!

На обратном пути я все-таки умудрилась зачепнуть воду сапогом, так что поездку (приключение) продолжила с мокрой левой ногой (штанина брюк от низа до колена). Но приключение на то и приключение, чтобы попадать в разные непредвиденные ситуации.

* * *

Если бы я была автором путеводителя по Тоскане, то присваивая городам «звезды», руководствовалась бы не обычным критерием составителей: «звезды» по количеству достопримечательностей. Есть города с «достопримечательностями», но без особого духа, благодаря которому вы не просто посещаете город, а влюбляетесь в него и вас тянят вернуться. Конечно, критерий этот весьма условен и один человек может влюбится в Сан Джиминьяно, а другой — в Монтериджони, поэтому я оставлю города первой и даже второй величины традиционным путеводителям, а себе выберу скромные, провинциальные городишки. И среди таких я уже откопала два бриллианта: Сан Гузме в Кьянти, муниципалитет Кастельнуова Берарденга и Торри, муниципалитет Совичилле. Вообще-то я ехала в Оргию (одно название чего стоит! Хотя если его не транслитерировать, а транскрибировать, то получится более благозвучное для русского (но не для итальянского!) уха Орджа), но как всегда попала не туда. На этот раз не потому, что перепутала поворот или дорожный знак, просто поманили домики на невысоком холме и аллея кипарисов (к сожалению, панорамной фотографии нет — подумала (и это тоже «как всегда»): «А, на обратном пути!» а на обратном пути так болела голова, что было не до панорамных фотографий. Ну ничего, это еще один повод вернуться в Торри. Тем более, что я в него влюбилась.

Когда вернулась домой, то все-таки залезла в путеводитель. И выяснилось, что здесь когда-то (с 11 века) существовал монастырь. Затем он был перестроен под виллу, и сейчас очень трудно понять, какова была его первоначальная структура. 

Сохранилась церковь и монастырский дворик, совершенно чудесный, но открывают его только по понедельникам и пятницам, в первой половине дня. Так что берите в расчет и это, когда поедете этим маршрутом. В настоящее время вилла принадлежит каким-то Коста из Генуи, и посетить виллу практически невозможно (и все же если в следующий раз я увижу за воротами виллы какого-нибудь садовника, сгребающего листья или стригущего кипарисы, я непременно попрошу сфотографировать сад «изнутри»). 

Зато северная сторона вытянувшейся на восток городской стены, сохранилась очень хорошо. Сверху к ней лепятся домики. А там, где городская стена соединяется с постройками аббатства, сохранилась низкая и довольно узкая арка (не всякая машина в нее пролезет, не поцарапавшись. А, может, точнее будет сказать, не каждый водитель?) А еще в 13 веке монахи этого монастыря прорыли отводной канал, три метра шириной, с промежуточными плотинами, чтобы избежать периодических разливов реки Мерсе. Они сохранились до сих пор, и я собираюсь обязательно их посмотреть! а в лесах вокруг Торри растут пробковые дубы, на Корсике и Сардинии их полно, но для здешних мест это редкость. А в двух шагах (действительно рядом, можно пройтись пешком) от Торри находится местечко Стильяно с дворцом, поразительно похожим на дворец Салимбени в Сиене (это там, где центральный офис банка Монте дей Паски) и еще одной средневековой башней, которую мы видели только издалека.

Орджа, в которую я собиралась, оказалась совершеннейшим городом-призраком — большая часть домов покинута и оставлена на произвол ветра и плюща. Но в ней, оказывается, тоже есть (был) древний монастырь. Только эту историю я приберегу для следующей поездки!

На днях добавлю еще фотографий!

Где поселиться в Тоскане

Это зависит от Ваших предпочтений, от сезона, интересов и, конечно, денег. Вот несколько примеров и ссылок. Все эти гостиницы расположены «на лоне природы», так что обязательно понадобиться машина. И это единственный «минус». Общественный транспорт межгородского сообщения существует в Италии практически исключительно для школьников и студентов и расписание учитывает расписание занятий, а никак не интересы туристов. Впрочем, может быть Вы — любитель шумных и суетливых вечерних городских улиц, открытых до допоздна магазинчиков и баров? Тогда имеет смысл выбрать Сиену или Флоренцию. Во всех остальных случаях загородные виллы лучше подходят для отдыха. К этой теме можно еще вернуться по мере накопления материала, основанного на личных впечатлениях. Разумеется, я не могу судить об уровне сервиса — для этого лучше обратиться к Tripadvisor, мои впечатления скорее эстетического характера плюс стараюсь дать реальные представления о расстояниях и о том, что интересного есть поблизости, так как не все путеводители включают такие «мелочи» как замок 11 века, вилла 15 и так далее. — ведь многие исторические замки и виллы сейчас переоборудованы под отели, так что продолжение следует...

Вилла Сан Филиппо. 

http://www.villasanfilippo.com

Гостиница расположена на отреставрированной вилле 16 века в поселке с одноименным названием - Сан Филиппо. В поселке 5 домов и неприступная церковь на макушке холма (дорогу к ней охраняет злая не привязанная собака за покосившимся и кое-где повалившимся забором). К церкви можно подойти и с другой стороны, в обход, но не знаю, стоит ли она того... Поселок Сан Филиппо расположен недалеко от Барберино валь д'Эльса (не путать с Барберино ди Муджелло, где находится целый городок outletов) и Поджибонси. Сад виллы, хоть и занесен в список садов исторического значения, не отвечает лично моим представлениям об исторически значимом саде. Кроме давно не стриженной изгороди и прекрасной панорамы в этом саду ничего нет. 

Кастель Пьетрайо

http://www.castelpietraio.it

Расположен на территории комуны Монтериджони. И если вы любите спокойное место, пешие прогулки на дальние расстояния, тогда это место — для вас. Из замка можно пешком добраться до красивейших мест провинции Сиена, таких как Abbadia Isola, Colle Ciupi, виллы Скорджано, Коломба, Замки Chiocciola e La Villa, крепости Монтериджони

Вилла Ачерно

Про парк виллы Ачерно я уже писала (смю. пол-дня в Кьянти). а вот ссылка

http://villaarcenosrl.it

Продолжение следует...

Пол-дня в Кьянти (и поправьте меня, если пол дня пишется как-то иначе!)

Писал же Стендаль о Милане: «Самое приятное для меня в Милане — это фланировать. Вот план действий, который может пригодиться читателю, желающему последовать моему примеру.». Может, кто-нибудь захочет последовать моему? :)

Если вам кажется, что вы уже все видели в Тоскане, попробуйте вот это: из городка Кастельнуово Берарденга, милого, но ничем особенно не примечательного (если не считать виллы Киджи Сарачини, расположенной в самом центре города — для того, чтобы построить виллу, пришлось снести часть древних крепостных укреплений. Раньше сад был открыт для посещений, но после несчастного случая с одним из посетителей его закрыли и попасть туда можно лишь изредка — по случаю каких-либо мероприятий, шествий и тому подобное. Кастельнуово Берарденга, несмотря на свое звучное, длинное и труднопроизносимое название — город совсем небольшой, как и большинство итальянских городов, не являющихся центром провинции или региона. Города, вроде Кастельнуово — низшее звено в этой административной цепочке: Центр региона — центр провинции — центр Комуны (административного округа, наверное, прибегая к русскому языку), еще ниже - только поселки и хутора. 

Сад, по словам муниципальных работников, убиравших сквер перед ним, принадлежит банку Монте дей Паски и в последнее время закрыт. Если повезет, и вы в него попадете, вы увидите трехарочный мост, соединяющий виллу с холмом Сан Квирико, кофейный домик (довольно внушительное сооружение в неоклассическом стиле, отделяющее парк от аккуратного итальянского садика, расположенного непосредственно за виллой). Владевший виллой в конце 19 начале 20 века граф Гвидо Сарачини, музыкант и основатель сиенской музыкальной академии, внес некоторые изменения в планировку и обстановку сада. В частности, в парке были установлены статуи великих музыкантов, а прямо перед главным входом — мраморный фонтан с двумя чашами. Обращаю ваше внимание на то, что фотографии сделаны через ограду, так как сад был закрыт, и в январе!! 

Итальянские сады красивы в любое время года и самый невыигрышный сезон — как это ни парадоксально — лето. Летом они выглядят утомленными и выжженными. В итальянских садах ценнее всего структура, общий замысел и те детали, которые не видоизменяются в зависимости от времени года: боскеты, топиари (стриженные самшиты или другие вечнозеленые кустарники), аллеи и элементы декора из камня. Цветов в итальянских садах немного и под палящим июльским солнцем разве что розы чувствуют себя хорошо. Впрочем, в таком тенистом приятно укрыться от летней жары. С возвышений сбегают ручейки, в прудике цветут кувшинки... Кроме этой виллы мне в Кастельнуово ничего особенно и не запомнилось....

А теперь поезжайте в направлении Сан Гузме. И не проскочите на повороте поместье Ачерно. В путеводителе по садам Тосканы 2001 года выпуска написано, что парк Ачерно открыт для посещения по средам, по предварительной записи. Наверное, эти сведения устарели. Через внушительный туннель, 1848 года постройки, расположенный прямо за поворотом (поэтому и легко проскочить мимо) — можно оказаться на территории поместья безо всякой предварительной записи. К сожалению, спросить разрешения было просто не у кого. 

И не только разрешения — дорогу тоже спросить было не у кого! А парк этот такой огромный, что в нем вполне можно заблудиться. 

Так что искусственное озеро, одно из главных достопримечательностей парка, с островами, мостками, купальней, лодочной станцией, мы не нашли. Зато полюбовались пейзажами, побыли в напряжении, когда машина начала скользить на гравии, преодолевая крутой подъем. Покружив и пофотографировав, мы покинули поместье (так и не поняв, где оно, собственно, заканчивается), и поехали по грунтовой дороге по указателю на Сан Гузмэ.

Какой потрясающий вид на этот маленький городок открывается отсюда!!! Впрочем, и не поднимая взгляд к горизонту, есть на что полюбоваться: внизу бежит небольшой поток, речушка, а на ее пути - руины, покрытые плющом. Именно по этой грунтовой дороге (которой, по моим подозрениям, пользуются исключительно охотники и лесорубы) мы (совершенно случайно!) заехали в Сан Гузме с нужной стороны!! Не вздумайте ехать по нормальной шоссейной дороге! Если вы попадете в город не с той стороны — потеряется все его древнее (первое упоминание в 867 году) очарование. 

Со стороны грунтовой дороги он кажется заброшенным, покинутым, оставленным, средневековым городом-призраком, но стоит обогнуть его с другой стороны — и вашему взгляду (одновременно с великолепным видом на окружающие виноградники, дорогу-стрелу из кипарисов между ними и где-то далеко-далеко - Сиену) предстают довольно безобразные дома современной постройки. 

Внутри крепостных стен городок тоже был вымершим, покинутым и потому (лично для меня) притягательным и интересным. 

Стоит представить его населенным суетящимися туристами во вьетнамках и шортах, и все очарование улетучивается. Остается захолустный, провинциальный городишка. Впрочем, мы тоже выглядели вполне себе туристами (хоть и без вьетнамок), и женщина, у которой я спросила на нормальном итальянском «не кусается ли собачка», начала отвечать мне на тосканском английском... 

Ну а обратно (до Сиены или до Флоренции) вы и без меня доберетесь — по указателям. Впрочем, можно продлить удовольствие и покружить по другим усадьбам, замкам и крепостям Кьянти: самый известный из них - Замок баронов Бролио (там на кассе работает русская девочка!). Замок великолепно смотрится издалека, и ведущая к нему темным ельником неасфальтированная петляющая дорога тоже впечатляет, как и открывающаяся панорама. Мне этого показалось мало — хотелось сада! А его, как такового, и нет (на мой взгляд!). Или это впечатление после нескончаемого поместья Ачерно и монументального Четинале? А еще можно снять (и даже купить!:)) домик прямо на территории вышеупомянутого Арчено и тогда вы наверняка не только вволю попутешествуете по Кьянти, но и найдете то самое озеро! )))

Впрочем, в Кьянти можно попасть и из Поджибонси: через Кастеллину ин Кьянти, по довольно длинной, но зато живописной и свободной от "траффика" дороге. Тогда поселиться лучше всего в замке Строццавольпе. Это будет следующая тема - где поселиться в Тоскане.

Вилла Петруччи (Санта Коломба)

Вилла Петруччи

Вилла Петруччи расположена недалеко от крепости Монтериджони. Если ехать по старинной римской виа Кассия (она идет практически параллельно новой автостраде Флоренция-Сиена) от Монтериджони в сторону Сиены не поддаваясь искушениям и никуда не сворачивая, то вскоре после карьера с правой стороны появятся наиживописнейшие башенки замков. Так вот, вам — в другую сторону :) Эти башни — не менее интересные замки, но сегодня цель путешествия — Вилла Петруччи. Больше всего в этой Вилле поражает ее грандиозность и... неуместность.

 Как правило, тосканские виллы настолько умело «инкрустированы» в пейзаж, что не создают диссонанса, сливаются с ним в одно гармоничное целое. Вилла Петруччи настолько грандиозна, что подавляет все окружающее. Кажется, что ее по ошибке перенесли сюда из Венеции, Сиены или как минимум Пьенцы, и здесь, в поселочке Санта Коломба с числом обитателей 32 души, ей совсем не место! А вот стоит она именно здесь и бросает вызов со своей великолепной крытой галлереи виднеющейся на горизонте Сиене.

 А вместо сада — пластмассовые футбольные ворота. И пасется пони. И все прохожие оказываются «не местными», так что узнать, как все-таки попасть за ворота, чтобы полюбоваться внутренним двориком, да и вообще, обойти виллу со всех сторон — не у кого. Остается посетить церковь (через дорогу от виллы) и попрощаться до другого раза.

Вилла была построена на базе уже существовавшего на этом месте укрепления в 1364 году. Затем несколько раз перестраивалась: в 1509-11 известным архитектором Бальдассаром Петруцци, именно он — автор лоджии. В 1620-29 — архиепископом и архитектором-дилетантом Алессандро Петруччи, ему принадлежат ниши для статуй на фасаде и колонны лоджии. В 1782-86 годах был надстроен еще один этаж. Во время второй мировой войны вилла служила казармой, тогда и исчезло то, что еще оставалось от сада. До настоящего времени сохранилась лишь часть ограды с нишами, где когда-то были статуи и разделенная пилястрами на ниши экседра, в центре которой, возможно, помещался раньше фонтан или грот.

Поездка в Валь д'Орчу (по-русски говоря, в долину реки Орча)

Необязательно заранее составлять маршрут. И можете отключить GPS. Может быть, вы не попадете туда, куда собирались, но обязательно попадете туда, где красиво. Потому что здесь не бывает по-другому! Вы — в Тоскане.

Первая остановка — Вуонконвенто (Buonconvento). Оказался не просто «по дороге», а буквально «на дороге», да еще и с бесплатной парковкой под самым носом. Трудно проехать мимо! Крепостные стены, опоясывающие город, кажутся какими-то театральными декорациями, нет в них ни мощи, к которой привыкаешь после Вольтерры, Сан Джиминьяно, Монтериджони, ни величественности. Они выглядят не неприступными, а декоративными. Хотя построили их (в тринадцатом веке!) явно не для красоты. 

Как и многие другие города, Буонконвенто обязан своим развитием паломнической тропе виа Франчиджена (о ней тоже будет). А до этого Буонконвенто был рынком при замке Персенна, расположенном неподалеку. Название города в переводе с латинского (bonus conventus) означает «счастливое сообщество» или что-то в этом роде. Но главное, чем знаменит Буонконвенто — здесь в 1313 году скончался император Энрико (Арриго VII). То ли отравленный во время причастия собственным духовником, то ли — и в это верится больше — от приступа малярии, которой заболел во время возвращения с коронации в Риме. Кстати, чтобы составить некое представление о темпах передвижения в те времена, приведу некоторые даты похода: 9 октября 1310 года Арриго выступил в поход из Берна, его сопровождало небольшое войско, а также придворные, прислуга, священники и монахи, всего от 300 до 500 человек. 7 мая 1312 года (!) был коронован в Риме, на обратном пути оказался вовлеченным в распри между гвельфами (сторонники Папской власти) и гибеллинами (сторонники императорской власти), заложил первый камень крепости Поджо Империале (современный Поджибонси) и заболел малярией. Тяготы похода усугубили болезнь, не помогли ни термальные ванны, ни молитвы, и 24 августа 1313 года император скончался в церкви Сан Пьетро, в Буонконвенто. Но мне Буонконветно больше всего запомнился тем, что какая-то старушка бросила нам из окна шоколадку, а потом посетовала, что живет она одна, сын далеко и приезжает редко, и она очень жалеет, что родила всего одного ребенка. 

Чтобы потом устроить привал с видом на Валь-д-Орчу, можно закупить мортаделлы и пекорино в супермаркете через дорогу.

Следующая остановка (она же — цель нашей поездки) идеальный город Пьенца. Впрочем, вы можете поступить иначе и остановиться и в Monteroni d'Arbia (средневековая мельница, больше похожая на крепость, впрочем, это не редкость для 13-14 веков), и в Asciano (башня, церковь, фонтан, дворец, но главное — знаменитые пейзажи — сиенские Крете (то есть глиняные холмы) - очень непривычный для Тосканы ландшафт, но вполне объяснимый геологический феномен: каланки - глубокие овраги эрозионного происхождения и бьянкане - белесые купола, лишенные растительности. И цвет, и отсутствие растительности объясняется большим количеством солей в почве. Даже ко всему привычные оливы здесь не растут. Из-за солей, а не потому, что это охраняемый природный ландшафт, меняющий, как хамелеон, цвета в зависимости от освещения и вызывающий восторги фотографов. Раньше эти похожие на пустыню пустоши не нравились даже путешественникам, что уж говорить о местных крестьянах... Так что остановок может быть сколько угодно! Главное во время заметить местечко на обочине, где можно встать (поэтому не гоните!) и сфотографировать - там такие виды!!!

Пьенца.

Идеальный город, построенный по желанию папы Пия II на месте захолустного местечка Корсиньяно - месте его рождения. Папа говорил так: когда я был Энео Сильвио — никто обо мне и не вспоминал, а с тех пор как я папа — я всем дядя! У меня сам город особых восторгов не вызвал. Да, чуть более «упорядоченный», чем большинство итальянских средневековых городов, с грандиозным дворцом Пикколомини, как будто перенесенным сюда из Флоренции — не по масштабу города такой огромный дворец. 

Но вот панорама... Даже если вы оставите машину далеко от центра, нет, не так — парковаться надо далеко от центра, чтобы не упустить великолепную прогулку с видом на долину реки Орча - Наследие ЮНЕСКО, кстати.

Эта панорама «наполняет сердце и освобождает голову» - чистая правда! Во дворец Пикколомини мы не пошли — там экскурсии по расписанию, и предыдущая только что ушла. Жалею только, что не попали в сад — он является частью дворца, окружен с трех сторон высокими каменными стенами, сплошь увитыми плющом и иначе как через дворец в сад не попадешь. Размеры у него наискромнейшие, простая планировка (Ренессанс!) и главной достопримечательностью сада являются не лавровые деревья, подстриженные в форме зонтиков, не фонтан в центре, а опять-таки великолепный вид на долину.

А вот мнение о Пьенце Павла Муратова: «Пьенца — совершенная сказка в ее прошлом и в настоящем. Гуманистический папа Пий II, он же Эней Сильвий Пикколомини, родился здесь в селении, носившем название Корсиньяно. Мановением папского жезла, не менее чудодейственным, чем если бы то была магическая палочка, он превратил бедное Корсиньяно в великолепную Пьенцу, всю сразу выстроенную одним из верных последователей великого Альберти, флорентийцем Бернардо Росселино. На маленькой пьяцце стоишь здесь среди зданий, которые кватроченто воздвигнуло с такой же мгновенностью, с какой наше время умеет ставить разве только театральные декорации.

Бернардо Росселино окружил свою пьяццу с четырех сторон всем, что было нужно Энею Сильвию: епископством, собором, палаццо Публико и дворцом Пикколомини. На углу этого последнего поставил он прелестный колодец с архитравом на двух колонках, как в Монтепульчано. Но Пьенца в общем не похожа на Монтепульчано, здесь все на пятьдесят лет раньше, все ближе к Флоренции или Сьене, и самый материал построек здесь иной, коричневый, насыщенный золотистостью камень, прерывающийся иногда алым сьенским кирпичом. В архитектуре Бернардо Росселино остается послушным альбертиацем, не избавленным, однако, как все флорентийцы середины 15 века, от готических реминисценций. Фасад палаццо Пикколомини, фасад и план Дуомо, спутанные эклектизмом самого Пия, вмешавшегося в постройку, не принадлежат к числу архитектурных чудес. Но прелестны и гармоничны во дворце Пикколомини двор и в особенности лоджия в три этажа, открывающаяся прямо на исполинский треугольник Монте Амиата, залитый к закату солнца изумительной голубизной.

Не какие-либо отдельности дороже всего в Пиенце. Где еще можно найти такое волшебное в своей целости, в своей сохранности видение подлинного кватроченто? С ощущением, похожим на сон, стоишь на этой «воображаемой», несмотря на всю ее реальность, площадке, проходишь по улице, прорезанной несколькими щелями переулков с именами del Baccio, dell'Amore, вступаешь в собор, где нетронутым золотом сияют старые сиенцы, Маттео, Сано, Веккиетта — какой-то особенно интересный на этот раз. Всматриваясь в подробности зданий, видишь, что здесь уцелело все то, что исчезло везде, кроме вымышленного Пием города, чего не найдешь даже в столь милостиво пощаженной временем Сиене, - каждый герб Пикколомини с пятью полуколоннами, каждая буква коммомеративной надписи, фонари на домах, решетки в окнах, кольца для привязывания лошадей и подставки для факелов в стенах дворцов.

Я не знаю, как можно было бы прожить в Пьенце даже несколько дней. Это не город, но тень города, тем более поразительная и жуткая, пожалуй, чем более сохранно в ней все, из чего слагалось некогда его бытие. Не обязывают ли эти по волшебству воздвигнутые и чудом уцелевшие стены к каким-то нестерпимым чувствованиям и неестественным позам, к какому-то выходу из своего я и из своего века всякого, кто решился бы провести среди них месяц, неделю!

Из Пьенцы можно заехать в Сан Квирико д-Орча (San Quirico d'Orcia) и полюбоваться садом Horti Leonini — образец классического итальянского сада. Формальный Нижний сад окружен стеной и живой изгородью из стриженных каменных дубов. В центре композиции — статуя Козимо III Медичи. Дорожка, симметрично разделившая формальный сад надвое, ведет к лестнице, являющейся границей с «диким» садом. Несколько извилистых дорожек внутри дубовой рощицы ведут к расположенной в центре небольшой лужайке.

Bagno Vignoni. Центральная площадь города.

Ничего рассказывать не буду, кроме того, что здесь Тарковский снимал «Ностальгию». Понимаю, пустой бассейн был необходим Тарковскому в качестве символа. Но мне кажется, что наполненный бассейн гораздо живописнее пустого.

Замок Монтеарренти. Недавние археологические раскопки позволяют датировать зарождение поселения в этом районе между 7 и 8 веками. Первые письменные свидетельства о замке относятся к 1156 году. Рядом находились месторождения серебра и (действующий до сих пор) — мраморный карьер.

 Именно из этого сиенского «желтого и позолоченной слоновой кости» мрамора архитектор Касс Гилберт спроектировал колонны для зала Верховного Суда США в Вашингтоне. Здесь и сейчас добывают мрамор, но на всем такая печать запустения... Впрочем, это очень поэтичное и романтичное запустение и подчас оно приятнее шумных городов. Это так далеко (если считать не в километрах, а в каких-то особых единицах восприятия) от всем известных Пизанской башни и Уфицци, что кажется, будто вы открыли для себя совершенно новую страну, и она, скрытая от глаз туристов, принадлежит только вам. В замке Монтеарренти, недавно восстановленном из руин, располагается астрономическая обсерватория сиенской провинции, и два раза в месяц, по пятницам, она открыта для всех желающих (по предварительной записи ) понаблюдать звездное небо.

http://www.astrofilisenesi.it/montarrenti/mont-visite.asp

Можно воспользоваться случаем, чтобы полюбоваться не только звездами, но и панорамой, открывающейся с холма — ведь в остальные дни замок и окружающая его территория закрыты.

Добраться сюда можно по SS 541 из Колле валь дЭльса. По пути не забудьте заглянуть на виллу Которниано (надеюсь, смотритель вас пустит) и реставрирующийся замок в Палаццо дель Пьяно — его хорошо заметно с дороги. А проехав немного вперед по SS 73 можно попасть в заповедник долины реки Мерсе, и просто насладиться замечательными видами сиенской Монтаньолы. 

О блоге

Попробуйте набрать в строке поиска «Сад Бобболи» или «Сан Джиминьяно», на любом языке, и система выдаст вам такой внушительный список сайтов, что если даже просто кликать на каждый — понадобится несколько дней. А теперь попробуйте набрать, например, «Монтеарренти» или «вилла Сан Кименто», и я не думаю, что результат поиска будет столь же «богатым». А есть названия, которые и на итальянском практически не дают «улова», о русском и говорить не приходится. Вот именно для рассказа о таких «труднодоступных» местах - садах, замках, маршрутах - и создан этот блог.

Вилла Сан Кименто

Вилла Сан Кименто достаточно заброшенная, хотя у нее и есть регулярно приезжающие хозяева, большую часть года проводящие в Риме. Для меня «заброшенность» виллы не недостаток, а достоинство. Сан Кименто достаточно заброшенная, чтобы быть привлекательной. Виллам к лицу заброшенность, очевидные следы времени лишь украшают их. Обшарпанная девятиэтажка выглядит отвратительно (впрочем, она же необшарпанная эстетически не намного лучше первой :). Обшарпанная вилла выглядит величественно, а свежеотреставрированная — неоригинально.

Описывать сад - бессмысленно, его надо видеть, ощущать. Если пока у вас нет этой возможности - посмотрите фотографии. А если вы уже готовы сорваться с места и ехать - попробуйте поискать в Гугле Сан Кименто. Если ничего не выйдет - пишите комментарии!:)

Вилла Четинале

Наверное, только специализированные путеводители по садам порекомендуют вам посетить эту виллу. Обычные путеводители по Тоскане отдают предпочтение городам: Флоренция, Сиена, Пиза, Лукка и городкам: Вольтерра, Пьенца, Сан-Джиминьяно, Монтеридджони.. Но устав от городов и архитектуры иногда хочется «переключиться» и отдохнуть на природе, не теряя в то же время, извините за тавтологию, времени даром. Вилла Четинале — идеальное место! Да, в Тоскане садов множество, но они часто труднодоступны для посещения, либо их размеры слишком малы, чтобы посвятить им целый день, либо расположены они достаточно далеко от города. Вилла Четинале находится всего в нескольких минутах езды от Сиены (расписание автобусов не изучала, если кому надо — обращайтесь!). К югу от Сиены, если быть точным, но мы подъехали к ней с другой стороны. И не могли сдержать возгласов восхищения, когда поворот за поворотом, перед нами развертывался новый пейзаж. Я не знала точного месторасположения виллы, и взгляд скользил по холмам, пытаясь угадать величественную аллею из кипарисов, заканчивающуюся скитом. Были и указатели, но у меня сложилось ощущение, что дорога как будто сама привела нас к этому саду, только вот ворота мы проскочили — я и от ворот ждала величественности и монументальности, а они были обыкновенными, ничем не примечательными. Я даже не запомнила их цвет — зеленый? Коричневый? И только по случайно сделанной фотографии увидела, что все-таки зеленый. Так что машину мы оставили в лесу и спросили дорогу (к колиной радости) у крестьянина на тракторе. Хорошо, что мы проскочили ворота — я смогла лишний раз полюбоваться пейзажем и оливковыми рощицами, и окружающими дорогу стенами сухой (я так предполагаю) кладки. Из окна машины (да еще с водительского места) все это мелькает и не успеваешь насладиться видом, как он сменяется другим. Было еще холодно, но свет был идеальный, солнце еще невысоко поднялось над горизонтом, Коля вез свою колясочку, Аня-болтушка притихла, мы в предвкушении встали перед обыкновенными, ничем не примечательными воротами. Вернее, за воротами виднелась вилла и аллея, и мы уже о чем-то догадывались....

Бывает, что виды (и люди) на фотографиях получаются красивее, чем в жизни. Наверное, фотограф хороший, или долго ретуширует и правит недостатки. Но этот сад в жизни оказался намного красивее, богаче, величественнее, чем на фотографиях.

Парк виллы включает в себя формальный сад в его классическом варианте, с бордюром из самшита, статуями и цитрусовыми деревцами в вазонах. Справа от виллы, если встать к ней лицом — маленькая освященная церковь.

 И ряды лип. Может, летом я бы и не заметила, что это липы, но осенью сочетание зеленых фигур их самшита с желтыми листьями лип притягивало взгляд. Казалось, что каждый миг лучи солнца как-то по иному проникают сквозь вибрирующую листву, и надо фотографировать, и фотографировать, чтобы запечатлеть каждый миг... 

Потом мы зашли за виллу, поднялись по лестнице, хотя нам рекомендовали начать посещение сада с сада цветов («Только не забудьте закрыть за собой калитку! Из леса прибегают дикообразы и разрушают сад!»). 

Там ничего не цвело — ведь мы были осенью, но сад от этого не был ни скучным, ни печальным. Пятна золотых листьев, и оранжевых плодов хурмы (которые мы, с разрешения садовника, испробовали),

 статуи, ступеньки, арки и аллеи хотя и не позволяли заблудиться, но делали сад интересным и в это время года. Особенно впечатляет общая планировка сада, поднимающегося с равнины на холм, его «встроенность» в окружающий пейзаж, довольно редкая для барочных садов. Действительно, иногда трудно понять где сад перестает быть садом и становится оливковой рощей или лесом каменных дубов.

Вилла была построена кардиналом Флавио Киджи, принадлежавшим к богатой и могущественной семье банкиров из Сиены, затем переехавшей в Рим на службу к папе Римскому. Работы по сооружению виллы и благоустройству парка велись с 1676 по 1716 год под руководством архитектора Карло Фонтана, ученика Бернини. Возможно, планировка сада тоже принадлежит Фонтане. Архитектор задумал аллею, как ось, пересекающую парк. Она начинается на равнине статуей Геркулеса, пересекает виллу и окружающие ее регулярные сады и затем поднимается на холм к эрмитажу, который было бы правильнее назвать скитом, так как слово Эрмитаж приобрело в русском языке несколько другую смысловую окраску. 

Сначала это широкая аллея, обсаженная знаменитыми тосканскими кипарисами, которая подводит к 200 ступенчатой Святой лестнице, живописно заросшей чистусами, акантусами и (кажется) тимьяном и круто взбирающейся на холм в окружении дубового леса, земляничных деревьев и чистусов.

 Общая протяженность аллеи – около 5 километров, и преодоление последнего отрезка – лестницы – потребует определенных усилий, которые будут сполна вознаграждены захватывающим дух видом, открывающимся с вершины холма. Летом я бы ни за что не осилила этот подъем. А сейчас.. подниматься было жарковато даже в это прохладное ноябрьское утро, но мы иногда останавливались, срывали ягоду-другую земляничного дерева, фотографировали открывающийся взгляду по мере продвижения вверх сначала сад, а потом и весь пейзаж. Мне кажется, я углядела даже расположенную неподалеку виллу Челса, но утверждать не буду. Для спуска можно выбрать другой маршрут, свернув на тропинку слева от скита. И просто побродить по лесу, пропитанному средиземноморскими ароматами мирта, розмарина, лаванды. Когда-то, в конце 17 начале 18 века в этом лесу даже устраивали скачки — знаменитое сиенское Палио. Каменные фигуры Черепахи и Улитки — символы двух враждующих сиенских контрад - до сих пор можно встретить в лесу. Так же как и статуи святых работы скульптора Джузеппе Маццуоли. Такая религиозная тематика при оформлении парка объясняется не только «профессией» его первого владельца (он был кардиналом), но и, как говорят, его стремлением искупить грех молодости – смерть соперника в делах любовных.

С 1977 года вилла принадлежит лорду Ламбтону, который жил на вилле и много сделал для сохранения парка. После его смерти вилла перешла к сыну и на лето она сдается!

Садовник, стригший кипарисы, сказал нам, что лучше всего приезжать сюда весной, когда цветут пионы, луковичные, камелии и глицинии. Я собираюсь последовать его совету. А вы?